Романтик

tatiana_gayduk


Блог Татьяны Гайдук

Мысли, путевые заметки и кое-что еще...


Previous Entry Поделиться Next Entry
Поездка в Иран - общая информация
Романтик
tatiana_gayduk


Итак, настало время поговорить об Иране. Как вы помните, этот Новый год мы встречали именно там.

Сегодняшний пост будет очень большим, хотя я постаралась собрать максимально сжатую информацию о стране.

Честно признаюсь, до поездки туда, мои знания ограничивались лишь словами «персы», «древность», «персидский ковер», «Тегеран-43», «высумасошлитамжетеррористы». Т.е. как вы понимаете, знаний о стране и ее особенностях у меня не было никаких. Ах, да, еще я знала из уроков географии, что Иран граничит, среди прочего, с Ираком и Афганистаном. То еще соседство!

Тем не менее, интерес к этой стране затмил страх туда отправиться. Тем более, что в интернете были только положительные отзывы об этой стране.


Итак, для начала немного истории. Первое упоминание о персах датируется 879 г. до н.э. Изначально это были арийские племена, которые переселились на Иранское нагорье.  Сегодня благодаря древним ариям Иран носит свое нынешнее название (Иран, Аиранам – земля Ариев), хотя до 1935 г. страна официально называлась Персией.
Незначительно повлияла на состав персидского населения армия вечно неугомонного Александра Македонского, который завоевал эти земли в IV в. до н.э.
Но, пожалуй, самым серьезным историческим рубежом для Ирана стало завоевание его арабами. Персы приняли ислам в VII веке н.э. и испытали на себе влияние арабской культуры и языка.
Буквально до недавнего времени Иран был монархией. Династии сменяли друг друга. Последним монархом был Мохаммед Реза Пехлеви (годы правления 1941 – 1979).

Его отец, правивший с 1925 по 1941 год, Реза-шах Пехлеви поддерживал программу индустриализации, были разработаны программы строительства шоссейных дорого, железнодорожной сети, выделялись и большие средства на новую иранскую армию.




Фото взято из Википедии
В международных отношениях Реза-шах пошел на сближение с Германией, Францией и США. Тесные связи с гитлеровской Германией, мягко говоря, не понравились Великобритании, которая как раз объединилась с СССР для борьбы с нацистами. Ирану был направлен ультиматум с требованием выслать из страны немецких специалистов, шах однако промедлил с ответом, после чего обе державы оккупировали Иран, подавив сопротивление армии.
Реза-шах был вынужден отречься от престола, а его место занял сын Мохаммед.


Фото взято из Википедии

Не буду сейчас описать всем известную Тегеранскую конференцию в 1943 году и ее последствия для хода Второй мировой войны.
Поговорим сразу о послевоенном периоде. Он характеризуется, в первую очередь, подъемом национального движения, связанного с борьбой за национализацию нефтяной промышленности.
Во главе движения встал Национальный фронт (глава Мохаммад Мосадек, премьер-министр страны). В августе 1953 г. в результате устроенного с помощью США военного переворота кабинет министров был отстранен от власти, Мосадек был арестован.
В 60-х проводится серия экономических и социальных реформ, получивших название «белая революция». Было ликвидировано помещичье землевладение, растущие доходы от нефти использовались для проведения индустриализации. Совершенствовались экономическая и социальная инфраструктуры. Женщинам были предоставлены избирательные права, начала реализовываться программа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения.
Однако во внешней политике шах, оставаясь союзником Запада, начиная с середины 1960-х гг., попытался занять более независимую позицию, чем вызвал недовольство западных партнеров, которые стали критиковать его за авторитарную форму правления.


Деятельное участие в антиправительственных выступлениях принимало и шиитское духовенство (Иран, как известно, шиитская страна, в отличие от суннитского Ирака). Один из его лидеров, аятолла Рухолла Мусави Хомейни осуждал в своих проповедях внешнюю и внутреннюю политику шаха. Арест Хомейни спровоцировал массовые демонстрации. Его еще не раз задерживали, а потом отпускали, пока вовсе не выслали из страны. И все же это не помешало разрастись организационной антишахской оппозиции. В течение 1978 г. антишахские демонстрации охватили всю страну. Армия, брошенная на подавление массовых выступлений, присоединилась к демонстрантам.

Фото взято из Википедии

В январе 1979 г. шах покинул Иран, отправившись в добровольную ссылку. Две недели спустя в страну вернулся Хомейни.
1 апреля 1979 г. Иран, согласно результатам референдума, был провозглашен Исламской республикой.
А что теперь?  Февральская революция 1979 г. в Иране, упразднившая одну из самых древних на Среднем Востоке монархий, поставила на повестку дня вопрос о выборе нового государственного устройства. Большинство граждан ИРИ (Исламской Республики Иран) поддержало идею создания теократического государства. Т.е. высшим государственным лицом является не президент, а религиозный лидер (рахбар), который наделяется чрезвычайно широкими полномочиями.
Пост духовного лидера не является пожизненным, его выбирает Совет экспертов в составе 86 представителей высшего шиитского духовенства.
В настоящее время духовным лидером страны является аятолла С.А. Хаменеи, избранный на этот пост в 1989 г.



Фото взято из Википедии


Его портрет рядом с портретом первого аятоллы Хомейни вы увидите сразу же по прилету в аэропорту и будете встречать повсеместно в стране.


Исфахан. Мечеть Джами

Президент (сегодня им является Махмуд Ахмадинежад) возглавляет исполнительную власть и является высшим после лидера официальным лицом в стране.
Как я уже писала, Иран – шиитская страна. На человека, впервые приехавшего в Иран, сильное впечатление производит все, что связано с исламской религией. Это и величественные мечети, которые являются уникальными памятниками иранской архитектуры, и особенности жизни иранцев, связанные с выполнением ими предписаний ислама.
Конституция страны установила шиитский толк ислама официальной религией. Хотя до XVI века в Иране исповедовали ислам суннитского толка.

Сейчас примерно 90% населения являются шиитами.
Вообще, шиизм (от арабского «ши’а» - партия, политическая группа имама Али) является вторым, наиболее крупным толком ислама. Как шииты, так и сунниты признают существование единого бога Аллаха и пророка его Мухаммеда. Разница между учениями суннитов и шиитов состоит в том, что шииты отвергают как узурпаторов халифов, которые, согласно суннитского преданию, пришли к власти в результате согласия общины верующих. Шииты считают, что после смерти Мухаммеда «повелителем верующих» мог стать только зять Мухаммеда – Али, а затем также его потомки, так называемые имамы.
Шииты чтят 12 имамов зятя Мухаммеда Али и 11 его прямых потомков. Главным святым местом в Иране является город Мешхед, там находится гробница восьмого шиитского имама – Али-ар-Резы.

Мешхед. Фото взято из Википедии


В настоящее время в Иране придается большое значение пропаганде ислама, к тому же, важнейшим этапом в истории страны стала и революция 1979 года.
По мусульманскому учению, верующие должны совершать пять раз в сутки молитву – намаз, соблюдать праздники и посты, совершать паломничества (хадж) к святым местам.
Во многих отелях, где мы останавливались, на потолке или стене была стрелка, указывающая направление в сторону Мекки, имелся и коврик, и специальный камень для совершения молитв.


Вечерняя красивейшая мечеть Джами в Исфахане

Будучи в Ширазе во время посещения второго по значимости мавзолея в Иране Шах-Чераг (мавзолей брата имама Али) мы спросили у одного из служителей-гидов: «Обязательно ли молиться 5 раз в день? А если ты занят или на работе, или просто у тебя нет возможности пойти в мечеть и т.д., что делать тогда?» На что нам ответили, что молиться можно и сидя, и лежа, про себя. Не важно, КАК и ГДЕ вы молитесь, главное, чтобы в течение дня вы вспоминали о Боге и обращались к Нему. Еще он сказал так: «Когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся, а когда Он хочет поговорить с нами, то делает это через Коран (священная книга для всех мусульман). Бог помогает нам быть лучше, чем мы есть».
Помимо ислама, в Иране исповедуется религия зороастризм, причем сама религия возникла в середине I тыс. до н.э. Наибольшее число иранских последователей этого учения живут в городе Йезд. О нем, равно как и о самой религии, я расскажу позже.

Йезд. Зороастрийский храм
Вообще, говоря о религии, не следует бояться того, что раз Иран – страна строго исламская, чужакам там не рады. Да, действительно, это значительная часть жизни иранцев, влияющая и на политическую жизнь страны. Это проявляется и в ряде правил, которые иранцы должны неукоснительно соблюдать: например, полный запрет на употребление алкоголя, определенный дресс-код для женщин. И, тем не менее, от иностранных гостей требуется лишь минимум уважения к традициям страны и готовность их соблюдать. Иранцы ведут себя очень толерантно по отношению к другим религиям, и я имела возможность в этом неоднократно убедиться при посещении мечетей.

Исфахан. Мечеть на площади Имама

Не весь Ближний Восток одинаково опасен. Когда мы только собирались в Иран, я не прочитала ни одного негативного опыта путешественников по поводу безопасности в стране. Приведу еще такой пример: по прилету в Тегеран мы познакомились с одним мужчиной из Баку, с которым мы потом вскладчину взяли такси. Это было очень кстати, потому что мы толком еще не знали всей «кухни», да и на языке (фарси) объяснялись едва. А он прекрасно говорил и на русском, и на фарси. Так вот он сказал, что в Иране абсолютно безопасно, но единственный момент, который нам надо иметь в виду, по его словам, это просто боль всего иранского народа: воры-мотоциклисты. Он сказал, что они ездят порой по пешеходной части и могут вырвать сумку у зазевавшегося прохожего. «А так можно гулять хоть ночью, и никто к вам не пристанет».


В конце он на всякий случай даже дал нам номер своего телефона в Тегеране: вдруг нам что-то понадобится. Но, к счастью, ни разу мы не столкнулись с воровством, хотя и были теперь повнимательнее, особенно на многолюдных улицах. Да, мотоциклисты ездили и нередко, но мы просто вовремя уворачивались от них от греха подальше.
По поводу дресс-кода для женщин. Для мужчин он в каком-то виде тоже присутствует, но это больше касается закрытой одежды при посещении мечетей и медресе.

Основные ограничения касаются женщин: как бы ни было жарко (поэтому в Иран лучше ехать зимой ;) ), они обязаны носить длинные брюки (хоть джинсы) или юбку до пят, необлегающее одеяние (куртку/пальто/манто/пончо длиной как минимум до колен) и платок (русари по-ирански), закрывающий шею и волосы. Лицо скрывать как раз не нужно! В Иране я почти ни разу не видела женщин с полностью глухой чадрой. Одежда, вообще, должны быть свободной и неброской. Обувь тоже лучше носить закрытую.


Улицы Исфахана








Хоть макияж теоретически считается «неисламской» вольностью, на деле иранки (особенно жительницы столицы) очень много пользуются косметикой, т.е. «отрываются» именно на этом. :) Сами иранки, чаще всего, надевают черную чадру поверх обычной (европейской одежды). Так они и сумку прикрывают в случае чего, и поменьше внимания горячих иранских мужчин к себе привлекают.
Я подготовилась к хиджабу более чем основательно. Заранее купила в мусульманском магазине в Москве платок со специальной шапочкой, мне показали, как все это правильно носить и повязывать. В итоге, меня очень часто хвалили местные, один раз даже мулла (!!), говоря, что у меня очень правильный хиджаб, который не у каждой местной присутствует! Часто спрашивали, не мусульманка ли я. Естественно, что мне это было приятно слышать, и я сияла, как начищенный пятак. На улице я все время была в своем обычном длинном пальто, которое я и в Москве ношу, а в помещениях, когда пальто приходилось снимать, я оставалась в специальном халате до пят поверх джинс и кофты. Так я и чувства верующих не нарушала, и к себе внимания особенного не привлекала. Хотя внимания, в принципе, к нам двоим, высоким людям, всегда было ну очень много. :)




Конечно, я несколько переусердствовала. Потом я встречала на улицах разные вариации хиджаба, более облегченные. И волосы видны хорошо порой, и брюки облегающие на ком-то. Но совсем без хиджаба (даже в отелях!) появляться нельзя. Это чревато вплоть до разборок с полицией (в теории). Конечно, никто вас не арестует, если на улице с вас случайно спадет платок или вы расстегнете куртку. Но желательно, не наглеть. Когда мы летели из Баку в Тегеран (у нас был пересадочный рейс), еще на подлете к городу все женщины как по команде надели платки! Традиции и законы надо уважать, тут уж ничего не поделаешь.



Шираз. В мечети Насир аль-Мульк

Для меня лично платок был абсолютно не утомительным правилом. Наоборот, я чувствовала сопричастность к культуре этой страны, мне хотелось отдать дань уважения, да и прохладно в январе еще. Опять же волосы можно часто не мыть: все равно вашу немытую голову никто не увидит ;)

В некоторые мечети и все мавзолеи женщинам нужно надевать чадру (ее выдают туристкам у входа напрокат). Она крайне неудобная, т.к. приходится придерживать ее изнутри руками. В одном мавзолее передо мной даже извинились (!!!) в необходимости этой меры. Это еще один пример иранской вежливости и уважения к иностранцам.


Возле мавзолея Шаха Черага в Ширазе

Пробегусь теперь коротенько (а то уже и так растеклась мыслью по древу) по основным моментам, касающимся пребывания и проживания в стране:

1. Виза для граждан РФ. Она пока нужна, как и где ее оформлять, можно почитать в этом посте. Я читала, что визу можно получить и по прилету в Иран прямо в аэропорту, но мы решили не рисковать и оформить все заранее. Очень важно!! У вас будут проблемы с получением визы, если в паспорте где-то будет стоять отметка о посещении Израиля. Я читала, что визу теоретически могут дать, хотя и буду «фыркать», но спустя год после вашего пребывания на Земле обетованной. Оно и понятно.

2. Отели. Я уже писала, что мы, начитавшись в интернете отзывов о том, что отели заранее забронировать нельзя, думали, что все будем делать по прибытию. Но, на всякий случай, все же попытались их отыскать и забронировать заранее. Дело в том, что с Ирана лишь недавно сняли санкции «западные партнеры», у них нет международных платежных систем, и якобы, отели можно забронировать только через иранских друзей. Не знаю, может нам просто повезло, но почти все те отели, которым мы писали (муж их искал просто через tripadviser), нам ответили и подтвердили бронь, которая не слетела после приезда на место. Отели мы бронировали недорогие, про каждый из них я отдельно напишу, когда буду рассказывать о городах. Все отели и хостелы (а в Тегеране мы жили в хостелах) нам понравились (где-то больше, где-то чуть меньше), стоили примерно 50 USD за ночь. Везде были завтраки и европейские туалеты.
Дело в том, что в Иране все общественные туалеты мусульманские, т.е. это дырка в полу и отсутствие, пардон, туалетной бумаги. Так что придется либо стать мусульманином, либо носить с собой туалетные принадлежности.

Таким образом, стереотип об отелях у нас не подтвердился.

3. Транспорт. Между городами мы передвигались на автобусах. Междугородние автобусы очень комфортные и недорогие, там много места между сиденьями, дают сухой паек (как правило, печенюшки, сладости всякие), есть вода и сок. Чуть подробнее об автобусах я напишу в дальнейших постах.
Из Шираза мы возвращались в Тегеран на самолете. Билеты купили в турбюро, адрес которого нам подсказали в отеле в Ширазе. За билеты заплатили 90 долларов.

Очень много пользовались такси. Таксисты, кстати, неплохо знают английские цифры, да и мой ломаный фарси иногда пригождался. Такси в Иране недорогое, по городу примерно 100-150 рублей за поездку. Договариваться лучше заранее, если не знаете языка, то можно и купюру показать. Самый дорогой трансфер – это дорога из аэропорта Тегерана до центра города. Там фиксированная такса, из расчета 25 USD за машину. Поэтому если есть возможность, лучше договариваться с кем-то. Дело в том, что аэропорт в Тегеране, куда прилетают международные рейсы, находится довольно далеко от города. Мы ехали больше часа ночью без пробок! Аэропорт внутренних авиалиний находится в самом городе, а вот международный перенесли не так давно.
Такси лучше выбирать официальное, с «шашечками», как правило, желтого цвета. Хотя мы частенько пренебрегали этим правилом и ловили машины на улице. Сделать это очень просто: достаточно выйти на улицу, остановиться возле дороги, и к вам тут же кто-нибудь подлетит.

Официальное такси вы можете вызвать, например, из отеля. Тут можно быть точно уверенным, что вас потом не обманут в цене и довезут до нужного места. Не то чтобы, тут принято обманывать. Мы, к примеру, ни разу с таким не столкнулись. Основной минус был только в том, что таксисты все сплошь меломаны и любили послушать громко свою иранскую музыку. :)  Но на всякий случай, лучше поменьше рисковать и прибегать к официальным извозчикам.

Еще я читала о такой местной «фишке», как такси вскладчину. Это что-то вроде наших маршруток, когда в машине оказываются люди, незнакомые друг с другом, вы просто выходите в своем месте и платите меньше. Но мы такой способ так ни разу и не попробовали.

Я, кстати, именно таксистов немного и опасалась: все-таки это особая «каста» людей. Но напрасно, т.к. в целом почти все таксисты были вежливыми, приветливыми, интересовались, откуда мы, пытаясь напрягать свои скудные знания о нашей стране в виде слов «Путин, Медведев». Какие-то таксисты проявляли и большое участие, помогая в каких ситуациях: например, доводя нас прямо до дверей отеля. Или вот еще пример: по приезду в Исфахан, я, Маша-растеряша, забыла свой путеводитель, разговорники и еще кое-какие бумаги в автобусе. Причем автобус уехал в следующий город – в Шираз. Таксист вместе с мужем попытались было как-то догнать автобус, но было уже поздно. После чего таксист связался с работницей автовокзала, был какой-то длинный диалог с ней. В итоге, не буду вас томить: через час примерно все было снова у меня!! Да, мы, конечно, заплатили таксисту за его услугу, но как он это провернул, я до сих пор не поняла!

Еще мы передвигались на местных автобусах по городу. И вот тут как раз столкнулись с еще одной местной особенностью: в автобусах существует разделение на женскую и мужскую половину. Т.е., например, впереди сидят только мужчины, а сзади женщины. Интересно, но в Тегеране все с точностью до наоборот: впереди были именно женщины! А посреди автобуса перегородка.







В исфаханском автобусе

В тегеранском метро, которое, мы, к слову, тоже опробовали, все обстоит не так жестко: да, там тоже есть специальные вагоны для женщин и для мужчин. Но женщина при этом может зайти на мужскую половину и ехать вместе с мужем, например. Что я и делала. А вот мужчина не может зайти на женскую половину, и специальные люди за этим строго следят. В часы пик, когда в вагоны набивалось довольно много людей, можете себе представить удивление мужчин, когда практически единственной женщиной в вагоне была именно я? :) Мужчины деликатно отступали, стараясь не прикасаться ко мне, всегда уступали место! При этом вели себя очень тактично и особенно не тревожили меня взглядами. :)



Однажды мне уступил место сам мулла, седовласый такой степенный старец. Я попыталась было посопротивляться, мол, не стоит, я пешком постою. :) Но он даже не стал меня слушать! При этом не преминул похвалить мой хиджаб!

4. Деньги. Официальной денежной единицей Персии является иранский риал.


Фото взято из Википедии


1000 риалов – это примерно 1,57 рублей. Т.е. по приезду вы можете почувствовать себя ну просто миллионерами! :) С валютой есть один нюанс:  местное население из-за большого количества нулей все считает в «туманах», т.е. это на 1 ноль меньше. Кстати, до 1932 года именно туман был валютой Ирана. По незнанию, это может послужить причиной для недопонимания. К тому же, местные часто не говорят, допустим, «тысяч…», а просто называют вам, скажем, «50», для скорости. Т.е. ваша задача мысленно добавить к этому числу слово «тысяч» и потому еще один ноль, итого цена звучит как 500.000 риалов. Эти постоянные калькуляции просто выносили нам мозг! И это при том, что я хорошо учила все цифры на фарси, как устно, так и их написание.

Менять можно и евро, и доллары. Мы меняли доллары. И, как потом выяснилось, самый выгодный курс оказался в аэропорту Тегерана! С обменом могут быть проблемы. Дело в том, что поменять вот просто в любом банке у вас не получился. В Иране существуют специальные обменники, которые порой и банк-то мало напоминают. Мы часто спрашивали в отелях, где поблизости обменники, и нам все подсказывали. У менял на улице лучше ничего не брать. В пятницу (выходной для мусульман день) обменники, естественно, не работали. За отели мы рассчитывались на месте долларами, нам так было удобнее. Карты банковские, насколько я знаю, нигде не принимают.
С таксистами, чтобы не было недопонимания, лучше договариваться заранее и писать ему на бумажке цену, если не знаете языка. Либо пусть он вам напишет, так еще вернее.

5. Язык. Официальным языком в Иране является персидский или, по-другому, фарси. Перед поездкой я читала, что местные почти не говорят на английском, особенно пожилые люди, поэтому рекомендовали хоть немного, но знать основные бытовые фразы, числительные. Я подошла к этому вопросу довольно серьезно: просмотрела на ютюбе те немногие уроки персидского, что там, вообще, есть. Аккуратно выписала себе отдельно числительные и их произношение. Выучила написание числительных (в Персии не пользуются привычными для нас арабскими числами). Для изучения разговорного языка воспользовалась двумя сайтами: тут  и тут.
Могу сказать, что все эти меры мне пригождались довольно часто. Нельзя сказать, что в Иране совсем не говорят на английском. В отелях у нас с коммуникацией проблем не было, это да. Многие таксисты чуть-чуть говорят на английском, знают цифры, по крайней мере. Нас часто спрашивали: «Almani?» Имея в виду, не немцы ли мы. ;) Видимо, мы были похожи для них на немцев или просто многие туристы приезжают именно из Германии. Так или иначе, я могла ответить на фарси, откуда мы, и немножко поддержать разговор. Это всегда вызывало улыбки и похвалу со стороны персов. Безусловно, любой нации понравится, если вы хоть немного, но сможете поговорить на их языке. Сами же иранцы очень старались тренировать свой скудный английский с нами, подходили не раз, задавали вопросы о стране и т.д.
Кстати, интересный момент. Тот же дядечка, с которым мы познакомились в аэропорту в Тегеране, сказал, что многие в Иране с трудом сами могут грамотно писать. Что мол, часто спрашивают у своих более грамотных собратьев, по поводу количества черт в той или иной букве.

6. Иранская кухня. Про нее будет отдельный пост. Могу сказать, что она неплоха, но все же довольно специфична для нас. Огромный выбор мяса (кроме свинины, конечно), рис с шафраном, безалкогольное фруктовое (!!!) пиво, разнообразные необычные сладости – вот то, что стало для меня гастрономическим открытием в этой стране. И довольно приличный и вкусный уличный фаст-фуд – то, что едят обычные иранцы. Но обо всем подробнее чуть позже.



7. Этикет. На этом моменте я остановлюсь чуть подробнее. Есть такое понятие, как иранский этикет (таароф), который предписывает относиться к людям с большой предупредительностью, особенно к туристам! Мы нечасто сталкивались с яркими примерами такого этикета, но кое-что я могу вам рассказать.


Говоря об иранском этикете, надо иметь в виду тот факт, что зачастую это не более чем ритуальная вежливость, которую не следует воспринимать буквально. Например, незнакомец собирается поесть / попить чаю и предлагает вам разделить с ним трапезу. Или вас приглашают в гости, предлагают остаться на ночь, а вы понимаете, что тем самым рискуете смутить хозяина, доставить ему какие-то неудобства. Или, скажем, вам предлагают какую-то понравившуюся вам вещь просто в подарок, безвозмездно. Примеров масса, но совет один: будьте не менее предупредительны, чем иранцы, и лучше откажитесь не менее трех раз (!!), хотя предлагающий может быть настойчив. Если он повторит свое предложение и в четвертый раз, то, значит, говорит он искренне и его не затруднит сделать для вас то  или другое.
Не то чтобы нам часто что-то предлагали или куда-то звали в Иране. Иногда подходили люди, что-то подобное предлагали, спрашивали, откуда мы. Обычно мы старались вежливо отвечать, но показывать, что у нас другие планы. Перед поездкой мы купили несколько наших шоколадок «Аленка» и периодически сами одаривали иранцев за те или иные мелкие услуги. Все принимали с удовольствием и ни разу не отказали! :)
Иранцы – безумно вежливый народ. Они всегда будут пропускать вас вперед, извиняться за какие-то местные правила, проявлять неподдельный интерес, спрашивать о вашей семье, стране, каких-то национальных особенностях. Мы всегда чувствовали на себе заботу и внимание. Иногда оно может слегка досаждать, конечно. Но, как говорится, улыбаемся и машем! :) На вашу радушную улыбку все всегда ответят тем же. Любая просьба о помощи на улице, в метро, в любом месте встречается с максимальным вниманием, возле вас образуется толпа, и все стремятся вам как-то помочь :). Кто-то звонит кому-то по телефону, кто хорошо говорит по-английски, и пытается ответить на ваши вопросы.


Не раз нам не просто указывали дорогу, а долго шли вместе с нами, хотя людям было явно в другую сторону.

В метро мы спросили у одного пожилого человека, на какой станции нам нужно выходить. Так он не просто подсказал, он еще на всякий случай попросил других людей в вагоне, что ехали дальше (ему нужно было выходить пораньше) нам подсказать, когда будет наша станция. Т.е. просто передал нас из рук в руки. Безусловно, это невероятно подкупает и располагает к людям сразу. Ты доверяешь им, потому что в Иране не принято обманывать, навязывать свои товары, юлить и пытаться как-то обвести вас вокруг пальца. Персы очень спокойные и терпеливые люди.


Во дворце Али Капу в Исфахане



Исфахан. Возле мечети Лотфоллы на площади Имама



Празднование нового года (немусульманского) в отеле в Исфахане. Команда сплошь итернациональная ;)



Йезд. Возле мечети Амира Чахмага



Йезд. Совместное фото с афганскими мужчинами.



Йезд. Иранские школьницы



Шираз. Возле мавзолея со служительницей из комплекса Шаха Черага
Еще персы очень сплоченный народ, это тоже чувствуется везде и всегда. Действует чувство взаимовыручки, будто все они одна семья, где каждый в ответе за другого члена семьи. Всего этого мне безумно не хватает здесь, в Москве. Искренних улыбок, приветливости, открытости и вместе с тем большого чувства собственного достоинства и гордости за свою страну.



8. Что привезти? Это хороший вопрос, особенно для человека, который путешествует в последнее время только с ручной кладью. :) И тем не менее.
Иран – это богатейшая в плане сувениров страна, при этом у них большая проблема с магнитами на холодильник! Ну не понимают они, зачем что-то вешать на холодильник! :)) А так, привозить можно от красивейшей посуды ручной работы до (если позволяет бюджет) ковров, которые представляют собой настоящие произведения искусства.



Базары, -  особенно мне понравились в Исфахане, - это невероятное  место, где глаза разбегаются, а ручки жадно норовят схватить все! Затейливая посуда, резные шкатулки, миниатюры, медные изделия, ювелирные изделия, огромный выбор сладостей: газ (подобие сладкой нуги с фисташками), пахлава, сладости из риса, мороженое из риса (!!) и т.д. и т.п. Одним словом, будете в Иране, запаситесь достаточным количеством времени и денег на покупки. Обещаю, вы будете приятно удивлены.
И, напоследок, еще напишу о парочке наблюдений о стране и людях. Обещаю больше вас не томить и в следующем посте начать с первого города, который мы посетили – Исфахан.

В Иране сейчас запрещены кальяны.
Супруг хотел завершить свой гештальт: покурить кальян с седовласыми старцами в каком-нибудь колоритном месте. В принципе, кое-какие «подпольные» кальянные мы видели в Ширазе. Так что если очень захочется, то можно. Правда, они мне показались стрёмными, и муж покурил кальян под моим присмотром прямо в нашем отеле. :) А что, тоже колоритно было!


В Иране мужчины подают друг другу руки, а могут и обнять, поцеловать в щеку. Женщины здороваются друг с другом за руку. Понятное дело, что мужчина не может прикасаться к чужой женщине.


В Иране мы столкнулись с проблемой отсутствия чая или кофе, т.е. горячих напитков в кафе или забегаловках. Еду там предлагалось запивать газированными напитками, или местным безалкогольным пивом, или кисломолочным «йогуртом» (дуг). А чтобы попить чайку, нужно было искать специальные для этого места. Это всегда повергало меня в шок и недоумение. Еще далеко не в каждом кафе были туалеты. Иногда приходилось подолгу бегать по близлежащим улицам и с выпученными глазами спрашивать у местных по поводу ближайшего туалета.


В Иране нет просящих милостыню людей. От слова совсем. Мы не видели, по крайней мере, ни разу, даже в многолюдных местах. Зато повсюду в стране установлены специальные ящички для пожертвований: своего рода, общая касса взаимопомощи.


Специальная касса для сбора пожертвований в одном из ресторанов в Исфахане

В Иране бешеное движение на улицах и нередко не сильно соблюдаются дорожные знаки. Когда переходишь улицу, нужно быть максимально собранным и смотреть по сторонам. Если переходишь дорогу, нужно поднимать руку вверх ладонью в сторону машин, показывая, таким образом, свое намерение перейти дорогу. Про мотоциклистов я уже писала выше.
Летоисчисление в Иране не совпадает с нашим: ни в плане месяца, ни в плане года, ни в плане дня. Сейчас там 1395 год. Обратите внимание на чек, выданный в одном из кафе:

Кстати, в каких-то заведениях цифры дублировались и на арабском.



На этом я, пожалуй, раскланяюсь. И так утомила вас уже своим рассказом... В ближайших постах я напишу об увиденных нами городах: Исфахан, Йезд, Шираз, Персеполь и Тегеран, а также об иранской кухне, так что не переключайтесь! Все самое интересное только начинается! ;)


Posts from This Journal by “Иран” Tag

  • В Израиль с иранской визой? Легко!

    Прошедшие майские праздники мы провели на Земле Обетованной. Наверное, сначала стоит рассказать о том, как мы, вообще, решились туда поехать.…

  • Иранская кухня

    С древности персы относились к своей кулинарии очень серьезно. Считалось: от того, что и как ест человек, зависят его здоровье, настроение и даже…

  • Поездка в Иран. Часть XI Тегеран обзорный

    Сегодняшний пост будет заключительным о Тегеране, в частности, и о достопримечательностях Ирана, в целом. Конечно же, я не забыла о главном: о…


  • 1
Ну ещё бы, кто ж от "Алёнки" то откажется.

Аленка сближает ;)

Ух ты, какое интересное направление для путешествия!

Это точно! Особенно забавно было видеть лица людей, когда мы им рассказывали об этом. ;) Первая реакция была у всех: "Но ведь там же опасно!"

Каким же ветром туда занесло?

Жаждой приключений :)) В простонародье: "шило в попе" :))

Здравствуйте!
Искала информацию про Иран и гугл привел в ваш блог :)

Тоже собираемся туда на Новый год. Терзают два вопроса:
1) насколько в Иране холодно зимой?
2) будут ли потом проблемы с въездом в Израиль? (увидела краем глаза, что вы уже после Ирана там побывали. как прошли границу? без проблем?)
Буду очень благодарна, если ответите :)

Анна

Анна, мы были в Иране в декабре и в январе, про погоду я писала подробно в блоге. На юге было очень тепло, + 17-18, в Тегеране +13, так что довольно тепло.
Про пересечение границы Израиля я тоже очень подробно писала. Можете почитать по тегу Израиль, там все есть. Самый первый пост.

Спасибо! Теперь все нашла) Отвыкла я от жж, теряюсь :)
Спасибо за ответ!

Ничего страшного, просто я специально адресую всех, кто интересуется Ираном, именно к постам, т.к. там я старалась писать все подробно, по горячим следам, так сказать. А сейчас вот так сходу порой и непросто ответить.
Не переживайте по поводу зимнего Ирана - он будет прекрасным, теплым и очень дружелюбным!:)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account